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马牛羊磕蹄声放牧人吆喝声汇成郎木寺清晨悦耳的交响乐  

2012-07-09 21:12:32|  分类: 甘肃游 |  标签: |举报 |字号 订阅

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    马牛羊磕蹄声放牧人吆喝声汇成郎木寺清晨悦耳的交响乐

                   —— 郎木寺游走之一

 

    7月初,从夏河拉卜楞寺穿越鲜花盛开的桑科草原,走过了崎岖破烂的县乡公路,赶到川甘交界的郎木寺时,天已经完全黑下来了。

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   郎木寺在藏语中叫达仓郎木寺,意思是“虎穴中的仙女”,这一传说赋予了郎木寺一种神秘的美感。

 

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  特殊的地理环境、浓厚的宗教文化及民风民俗构成了郎木寺独特的元素,加上四季自然风景各异,郎木寺已经成为世界各地摄影、美术爱好者和驴友的天堂

 

 

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  找好宾馆,走到分属甘肃一边的街上给夫人购买医治高原反应的红景天,整条街道黑黢黢地,只有这家青年旅舍还亮着灯,果然有外国姑娘和来自各地的驴友喝着啤酒闲侃,可惜晚上出来时没带照相机。

 

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 早晨天麻麻亮,我就被窗外滴答滴答地声音吵醒了,拎着照相机跑出去一看,一大群牦牛在骑马的藏民催赶下,正朝小镇街道的尽头走去。

 

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     街道上的人还不多,只是赶早路的班车前围着几个人在装一些货。

 

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           这位走得急匆匆的藏族妇女也许是要赶着当班车?

 

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    平房改建的低矮临街商铺竟然写着英语招牌,看来这里来的老外不少。

 

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        临街门面无论从装饰还是字号看,都有浓郁的藏域风格。

 

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   就是这条小河从镇中流过,小河虽然宽不足2米,却有一个很气派的名字“白龙江”,如按藏文意译作“白水河”。

 

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      小河的北岸是属于甘肃省碌曲县地界的郎木寺镇,那栋粉红色三层建筑的白色招牌上,黑字写着“甘肃省农村信用社”。

 

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      南岸属于四川省若尔盖县红星回族乡,街上的招牌清楚地写着“四川省农村信用社”。

 

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 郎木寺小镇很绝,以白龙江为界一镇跨两省,分 属于甘肃的“安多达仓郎木寺”和属于四川的“格尔底寺”就在这里隔“江”相望。

 

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   我站在两省交界的桥头张望,忽然几百只山羊直冲左边郎木寺方向奔来。

 

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  这里草原辽阔,水草好,牧民的畜养量很大,一家一户大多在千只或几千只以上;

 

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  如遇上几家牧民联合在一起转场,近万只大小牲畜在山野间游动很有气势,非常壮观。

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    跟在羊群后面骑着马和摩托车的放牧人追赶着、吆喝着,把跑到郎木寺方向的羊只往右边赶;右边不是四川地界吗,当时我就疑问这些甘肃人为何要把牲畜往人家那边赶? 

 

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        在羊群后边是牦牛群,牦牛群后边又是一拨羊群;

 

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                叫人惊讶的是还有藏族妇女和男人一样,挥舞着长绳在赶牛羊。

  

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                更有甚者,连孩子也派上了用场。
 

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                       牲畜过了一群有一群,至少延续了一个多小时。

 

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               马牛羊的蹄子踏在马路上塔塔作响,

 

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                                          放牧人的胡哨声、吆喝声清脆悠扬。

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                      我循着放牧人的脚步朝四川地界走去,这边的建设似乎热火朝天。

 

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                                  走在这边的街道上,“川菜”“蜀秀”的字样随处可见。

 

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  这边也有一家“青年旅舍”,不过和甘肃那边浓妆粉黛藏族风味很浓的青年旅舍格调不同,木板原色显得更具江南风味。

 

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    四川地界街道尽头,也有一个叫做“郎木寺”的景点售票处,门票价格和甘肃这边郎木寺一样,也是30元。

 

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其实,当地的四川人把它叫做“格尔底寺”。

 

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  在格尔底寺的入口处,还有一座清真寺,蓝天白云下高高耸立的叫醒楼与浑圆的佛塔并立,显得十分壮观。

 

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    清真寺右边有一条土路,经过那座白色的藏塔就可以到达郎木寺后山的牧场,原来刚才那些甘肃的放牧人就是把牲畜赶到这里,经过四川地界前往牧场的。

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  清同治四年(1865年),甘肃和宁夏的回族商人经商到郎木寺,便在此地落户,于1943年在郎木寺修建了清真寺。

 

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我沿着不长的回民村街道,走到村子南口。

 

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这位回族妇女问我是否需要住宿,说她家有房可以接待。

 

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       回民村外,就是那条将甘川两省分界,又将两省连接的小河。

 

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    细看小镇的民居建筑很具特色,一河相隔数米之遥,也在细微之处体现着分属甘肃、四川两个不同省份的地域文化符号。

 

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       甘肃一侧土木结合以土为主,四川一侧土木结合以木为主;

 

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        这位穿红道上衣的妇女从甘肃那边踩着电杆搭成的便桥往四川这边走来。

 

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  可以看出两边房屋建筑形式大体一致,或阁楼或平房或四合小院,房顶一律以木片覆盖,以石片压牢。

 

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  这些久被高原阳光照射和风吹雨淋的木片泛着灰中透青的光,层层叠叠地铺陈于山坡谷地,映衬着红墙寺庙、金顶白塔,宛如一幅浓妆淡抹的巨型风情画卷。 

 

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             回到甘肃一边的街道,看到赶往牧场的牲畜还没过完;经过观察,我发现这里的牧民驱赶牲口有让人叫绝的绝技。

 

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  人骑在马上,手里提着一条挽在臂上的长长的绳子,绳子的另一端系着一块有重量的东西,(如带环的小铁坠);

 

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    驱赶离开大群的牲口时,将一端拴有铁坠的绳子使劲地抡,让铁坠尽可能多地储存能量;

 

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       然后猛然投掷出去,飞向目标,百发百中,指谁打谁,指哪打哪。 

 

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  郎木寺镇是四川、甘肃两省交界的枢纽,又是从青海去甘肃的要塞,古时就有“南番中心”之称。

 

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  一镇分两省,不仅语言有差异,而且习俗也有区别,甚至连两省居民的住宅和寺院的建筑风格也大相径庭。 

 

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  唐朝在这里设“茶马互市”,茶叶是藏族人生活的必需品,而良马又是中原所缺的;

 

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            特别是战乱频繁时期,马匹消耗很大,这就要用茶叶与吐蕃的马匹互换。

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      公元1047年,宋朝正式在四川设茶司,在甘南设马司,管理茶马贸易之事。

 
 

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  自古以来这里喇嘛寺院、清真寺各据一方地存在着;晒大佛,做礼拜,小河两边的人们各自用不同的方式传达着对信仰的执著。

 
 

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    一条小河分界又联结了两个省份,融合了藏、回两个和平共处的民族。

 

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    每天清晨,藏民将马牛羊往山上牧场赶,连住在这里的汉人也要跑出来,欣赏郎木寺街头最美妙的交响乐。
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