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爬上高高的郎木寺及后山天葬台探寻藏传佛教的神秘  

2012-07-11 20:39:06|  分类: 甘肃游 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  爬上高高的郎木寺及后山天葬台探寻藏传佛教的神秘

                      ----- 郎木寺游走之二

 

 “金盆养鱼”是对郎木寺古镇地理环境的形象概括,东南面是嶙峋光秃的红色石山;

 

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           西南面是林木森森、四季常青的大峡谷;

 

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  西面是山丘,北面则是岩石裸露的高山,郎木寺便处在这山、丘合围的一片狭长的河谷地上。

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  郎木寺古镇的寺院不止一个,甘川两省各自的宗教势力在习惯上的界河两边分别修建了寺院和村寨,格尔底寺就是当地人称的四川寺院;

 

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   与格尔底寺遥遥相望的是在甘肃境内被当地人称为西北寺院的“郎木赛赤寺院”。

 

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  赛赤寺的“赛赤”在藏语里是法台的意思(法台相当于寺庙的主持),由于创建者曾是拉萨甘丹寺的法台而得名。

 

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  坐落在山坡上的郎木寺建于1748年,由格鲁派高僧——第五十三任噶丹赤巴萨木察坚赞僧格创建。

 

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  1752年建大经堂,成立了显宗闻思院,后来又建立了密宗喜金刚学院。

 

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  经历代兴建,至1949年初郎木寺有四大学院,成为甘川界处的名刹和佛教圣地。

 

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         1940年前郎木寺有僧众590人,是当地的宗教、文化、经济、政治中心。

 

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    1958年郎木寺被保留下来,“文革”中被拆除,从1981年后,逐步修复了原有的四大学院。

 

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  它的规模和名气虽没有拉卜楞寺那么大,但主持的声望却出奇的大,据说在藏区活佛中地位仅次于达赖和班禅。

 

 

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  其创始人即第一任赤哇嘉参格桑,11岁受戒出家,27岁前往拉萨学法,投拜名师潜心学法,成为出类拔萃的大学者。

 

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  年届55岁时,任西藏噶丹寺赤哇8年,期间他广弘讲经,辩论、著书立说,功绩卓著,声名远扬,备受僧众崇敬。

 

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  公元1748年,年届70岁的他应家乡人民再三请求,经第七世达赖喇嘛格桑嘉措的允准返回故里弘扬佛法,即创建了郎木寺院。

 

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  嘉参格桑活佛于公元1756年9月15圆寂,寺院有第一世活佛的肉身灵塔,据说该灵体的头发、指甲如新生长的一般。

 

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  郎木寺历世活佛继承弘扬第一世赛赤活佛的弘法大愿,个个致力佛性修练,学问通达,业绩显赫,在整个藏区及至世界佛教界影响深远。

 

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  大经堂是郎木寺最大的建筑了,可容上千人诵经,殿内富丽堂皇庄重威严,外边罩着的黑色帷幔是牛毛编织成的吉祥八宝。

 

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      我们6月底到达的时候,郎木寺还在复建中,据现场监工的人说,这座宏伟的殿宇就是我们西安一位实业家出资千万捐建的。

 

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  过小桥随着缓坡慢慢往上走,最后爬上赛赤寺的高处,远望郎木寺乡和纳摩峡谷宛若仙境。

 

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  走在郎木寺的大街上,古朴的民居榻板屋建筑在山腰间,密密麻麻有序无序地簇拥着。

 

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  你可以随处爬上山坡,回望每一个视角不同的风景,整个小镇就在绿色的树林围绕中,美丽得令你惊叹。

 

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  到了郎木寺,一切给人的感觉就是安宁、空灵,仿佛终于找到了一种隔世的尘土,安放下灵魂;

 

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           仿佛你开始就是属于这里,现在终于找回了这里。

 

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  寺院在群山的环抱中静静地伫立着,飘舞的经幡传导出浓浓的宗教气息,虔诚的信徒磕着等身长头来此转经。

 

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  转动的经轮转去了今生的苦难,转来了来世的幸福,逝去的人在赛赤寺院后的天葬台上等着神鹰将灵魂捎往天堂。

 

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     独特的地理环境,秀美的山川以及民风民俗组成了郎木寺的一切;

 

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  汉藏回三个民族的居民都在白龙江畔浣衣汲水,呼吸一方清新的空气,过着平静安稳的幸福日子。 

 

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  这里还是全国惟一的一处默许观望天葬的地方,天葬台就在距郎木寺2.5公里处的山冈上。

 

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  天葬是郎木寺之行的重要看点,那古老的民族传说,血腥的执行场面和网络上关于天葬的种种讨论猜想都让本来好奇心强烈的我充满了想象。

 

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  有一个导游带着他们旅游团的几个人走在前面,我加快步伐撵上他们,还听到导游不少关于天葬习俗的介绍。

 

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  我们登上的天葬台其实就是一个高山上的小平地,空中盘旋着秃鹫,首先映入眼帘的是一大堆五颜六色的经幡,天葬台就在前面十米以内。

  

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  据导游介绍,确定天葬的人死之后要停尸几天,待尸体快腐烂的时候把人拉到天葬台,因为秃鹫只吃腐烂的肉。

 

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  要待天还没有亮时由死者好友陪同把死人拉到天葬台,死者的亲属是不能陪同的。

 

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  死人背朝上,天葬师先用大斧子把人砍成几大块,之后用刀割成一小块一小块,具体过程就不多说了,反正是骨头都是要敲碎的。

 

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天葬师打理完毕就点燃松柏枝,青烟袅袅,秃鹫就闻香而至开始食用;

 

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  早上的秃鹫最饥饿,秃鹫把人吃的越干净,就说明死者是个善良的人,死后也会有好的来世。

 

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  天葬师砍死尸的刀是不能带回去的,所以都扔在天葬台,这是我们爬到山顶上看到的喇嘛的天葬台,已有400历史了。

 

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  草地上到处都是被秃鹫叼的凌乱的人骨头,走路不小心就会踩到,当然这里弥漫的死尸味更是久弥不散的。

 

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    工具一般是死者家属自带提供给天葬师,用完就丢在地上,所以满地丢的斧头,榔头,刀具。

 

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  以前天葬台并不是旅游景点,只是藏民生老病死整个过程中的最后一个生活场所,但随着流传的渲染,越来越多的游人怀着各种好奇心涌上了天葬台。

 

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  围观天葬的过程多少有些不敬。所以近些年来天葬台远远的修建起了护栏,长长的铁丝网把好奇的眼睛挡在了天葬台外。

 

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  上个世纪40年代,一位美国传教士踏上了这块神奇的土地,一住就是十几年,直到1957年才离开 

 

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  十几年与当地人的相处,让他感受到了一个有着久远历史的民族的生活。

 

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     神奇的传说、秀美的山川以及豪放粗犷的民风,在他心中永远定格。

  

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  他将耳闻目睹记之于笔下,最后,写成了一本英文书《Tibetlife》,在美国出版后,便有更多的西方人知道了青藏高原东缘的群山、草原、寺院和藏民族。 

 

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  2001年,美国哈佛大学的托尼来到了这里,他循着老师当年的足迹进行采访;

 

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   就像詹姆斯的那本《消失的地平线》引来了稻城热一样,郎木寺正因为《Tibetlife》的影响,汇聚了五洲四海的游客。

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